潮州火了，潮茶也成了登堂新贵，时也，势也。但个人以为，潮茶文化的最大特点，在于它既有味，且有道，还有趣，能够最大限度地满足现代人对于茶滋味、茶品味和茶真味的“三味”需求。

潮人茶事在外名气可谓不小，近年来上镜率也一直迭创新高。原因有二，一是可见的潮茶之器，其“五觉”唤醒力非同小可，正如工夫茶讲究的“情美理趣”；二是可感的潮茶之口鼻眼耳心“五饮”的爽透力亦很不寻常。特别是高级单丛的“甘醇香韵”，再配一套工夫茶茶具，能很有格调地满足茶味趣、茶情趣和茶雅趣。

当然，潮茶味道的文化张力也很强劲，它可以穿越时空、对话未来，还能让人在看见天地的同时遇见自己，在照见历史的同时安放当下。

一位旅居海外的老潮侨曾讲过这样一个茶故事。他说，在红头船时兴的年代，每年都有数以万计（高峰期甚至逾百万）的潮人乘船下南洋谋生。这些人在离岸之前，一般都有一条“水布”加身，这个水布包里，又大都有工夫茶什（多指茶器）。即使是半路上遭遇了恶劣事件，他们也不曾将其舍弃，会一直带到新的安身之地。所以，后来才有了“有潮水的地方就有潮人，有潮人的地方就有工夫茶”一说。这个故事给我留下了很深刻的记忆。

后来有位朋友专门给我发来一张“侨批”截图，更触发了我的情绪沸点，因为这张侨批里面讲的正是红头船的历史沧桑，还活化了潮人群体食茶与茶事的信史文脉，同时也实证了潮茶文化从没有随着国饮文化大面积断流而中断的特殊人文背景——这张“侨批”就是很有价值的一页历史。

我还听过另一则潮人食茶的典故叫“食茶破家”。这是民国初期徐珂《清稗类钞》记载的一件悲催而经典的潮茶往事：

一位潮州府本地人，因嗜茶如命而家境破落，最终沦落为一名“茶乞丐”。一日，他经过一大户，便倚门乞茶，富人也斟茶与之，还与之结为“同好之交”。

丐曰：“我曩（nang，去声，意为以往）亦富人，以茶破家。”又曰：“吾有一壶，昔所常用。今每出必携，虽冻馁，未尝舍。”

富人因喜其壶，便与之商议，欲以半价获取该壶使用权。丐因此而“获1500金，取以布置家事”。

这一故事说明，倘若用“资深茶痴”的眼光去回看潮茶历史，那么，我们就能读懂什么叫作“嗜茶如命”和“无茶不欢”了。

如今知道潮州的，想必都知道韩愈和四大古桥之一的广济桥，还知道潮州话管喝茶叫作“食茶”，将茶叶叫作“茶米”，但却未必知道，在俞蛟笔下的古老潮州，曾经出现这样的八字叙事：“……繁华气象，百倍秦淮。”这里描述的当然是曾经的繁华。现在的潮州却将最古老的食茶方式，变成了最新潮的品茶时尚，吸引着众多游客——每逢假期，潮州牌坊街依旧人头攒动，不一定“百倍秦淮”，但“人挤人”已是常态。

潮州凤凰茶文化和工夫茶文化，还双双上报联合国教科文组织的非遗待批。很多人问，为什么以前的潮州凤凰茶和工夫茶一直没能“火”起来，现在却突然双双出圈？

我觉得答案很简单，一方面是潮州茶叶的产量上来了，另一方面是市场的需求也上来了。潮州凤凰茶的“三香三气加两韵”尤能“吸粉”，正如刘仲华院士说过的，让人“一见钟情，念念不忘”。

其实凤凰茶和工夫茶早就被很多人认识了。20世纪30年代，鲁迅和梁实秋都曾写过叫《喝茶》的文章，也都写了工夫茶。一个写得高屋建瓴，将“会喝好茶”弄成了理论经典；另一个更是妙笔生花，连“七步水”和“嗅杯底”都写得清清楚楚。

再往前追溯到清朝初中期，有饶平县知事郭于蕃写凤凰茶，谓“予饮之，顿觉香气扑鼻，韵味特佳”；康熙初年（约1664年）岭南三大才子之一的陈恭尹也写过工夫茶：“白灶青铛子，潮州来者精。”

还有人说，当下喜欢上潮茶味道的人，已经占到常规喝茶人口的小半数。我算了一下，大约有两三亿人，且其中很大一部分人都能熟练掌握“关公巡城，韩信点兵”以及熟诵“三兰加两桂，姜杏夜茉黄”。真正爱茶之人，对潮茶几乎都是一经遇见，一辈子都爱了。这就是潮茶味道的魅力。